La Comunidad Valenciana cuenta con un gran número de alicientes que la hacen digna de visita. Uno de ellos es, sin duda, el que abarca el turismo rural y de interior, donde debemos hacer especial hincapié en una actividad preferida para aquellos dispuestos a recorrer a pie rutas o senderos por el campo o la montaña: el senderismo.

Como sabemos que muchos de vosotros sois amantes de esta práctica deportiva y turística, hoy os traemos 35 rincones senderistas por la Comunidad Valenciana. Lugares que están esperando ser recorridos por aventureros y amantes de la naturaleza.


Pero antes de comenzar con todos ellos, como siempre, os vamos a dar una serie de consejos a seguir para respetar el entorno y para que cualquiera pueda disfrutar de ellos sin perjudicar la fauna, flora o el medioambiente (la foto de portada pertenece a Antonio Marín Segovia). 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA VISITAR LOS SIGUIENTES PARAJES DE LOS QUE VAMOS A HABLAR A CONTINUACIÓN: 

Tenemos DERECHO a disfrutar de estos lugares, muchos de ellos espacios protegidos, así como la OBLIGACIÓN de conservarlos.

  • Recuerda que son espacios en la naturaleza, no olvides consultar la meteorología antes de tu visita.
  • Infórmate de las características generales del paraje que vas a visitar, así podrás llevar ropa y calzado adecuado.
  • Un espacio natural debe conservarse para el disfrute de generaciones futuras. Debes ser respetuoso con el medio natural.
  • El teléfono de emergencias es el 112. Llama a este número ante cualquier emergencia.
  • Utiliza los contenedores de basura si los hay. Si no es así, recuerda llevar la basura hasta el contenedor más próximo.
  • Debes ser respetuoso con los demás visitantes.
  • Evita hacer ruidos excesivos para no alterar a la fauna que habita en las zonas, bien sean Parajes Naturales Municipales, senderos o zonas con alto valor medioambiental.
  • NO ENCENDER FUEGO. En caso de encontrar alguno, avisa tan pronto como te sea posible a emergencias.
  • No tires colillas, ni aunque consideres que estén apagadas.
  • Si existen senderos habilitados, haz uso de ellos para tu visita.
  • Recuerda utilizar las áreas de uso público según sus normas.
  • Si llevas contigo a tu animal de compañía, debe ir SIEMPRE atado.
  • ¡ DEJA EL MEDIO MEJOR DE LO QUE LO ENCONTRASTE !

La Dehesa del Saler y su precioso entorno:

  • La Dehesa del Saler es un bosque mediterráneo situado entre la Albufera de Valencia y el mar. Concretamente arranca a partir de la pedanía de El Saler, abraza al canal de la Albufera y el estanque del Pujol, para acabar cerca de El Palmar. Podemos consultar las mejores rutas senderistas en wikiloc.com.

La Dehesa del Saler. Foto José Enrique – http://www.minube.com/fotos/rincon/548421/9248116

La Dehesa del Saler es un bosque mayoritariamente de pinos mediterráneos, y en partes crece sobre las dunas. En el borde del canal, o Gola del Pujol, y en el marjal al norte hay unos cañares donde anidan las aves. Podemos encontrar importantes lugares de observación de la fauna, como El Estanque del Pujol, el marjal del Saler, o la misma albufera.

Senderismo en la Dehesa

Cuenta con una serie de rutas senderistas de carácter local, variando entre los 500 metros y los 4 kilómetros. La mayoría recorren la dehesa de norte a sur. En el centro de información del parque, cerca del Palmar, se puede encontrar información.

Transporte

Hay una línea de autobús metropolitano que sirve al Saler y al Palmar, la cual sale desde Valencia. La dehesa limita por el oeste con la autopista del Saler V-15, la cual parte desde Valencia y discurre, en partes, por la misma dehesa. De esta misma vía hay diversos caminos que se adentran en la Dehesa hasta las playas.

La Gola del Pujol y el Estanque del Pujol

La Albufera se comunica con el mar a través de un canal de corto recorrido, denominado Gola del Pujol. El agua de la Albufera es dulce y se mantiene con un pequeño pantano que controla la salida del agua y no permite la entrada de agua salada. En los años setenta, al lado del canal se construyó un estanque artificial donde se pueden observar las aves.

 

 

 

 

La ruta de los Puentes Colgantes de Chulilla: 

Fotografía de Fco. Javier Alonso Martín

Fotografía de Fco. Javier Alonso Martín

Fotografía de Fco. Javier Alonso Martín

Fotografía de Fco. Javier Alonso Martín

En el término municipal de Chulilla se esconde un gran atractivo para poder practicar rutas de senderismo en sus alrededores accesibles a todo el mundo: La ruta de los puentes colgantes.

Los puentes, situados en el Cañón del Turia, son parte del atractivo que tiene el precioso Cañón de una longitud aproximada de unos 4 kilómetros. Probablemente éste sea, uno de los parajes más bonitos y al mismo tiempo menos conocidos de la Comunidad Valenciana.

El cañón comienza en la misma presa del embalse de Loriguilla, donde uno puede encontrarse parajes a lo largo de su recorrido como el “Charco Azul” o sus remansos naturales, lugares como “La Peña La Judía”, “El Remanso Las Mulas”, y “Las Canales”, situados en las cercanías de un paraje conocido como “Tras Castillo”, además del Monte de La Muela por poneros un ejemplo (PINCHA AQUÍ PARA CONOCER MÁS SOBRE LA RUTA DE LOS PUENTES COLGANTES).

 

 

 

Senderismo por el río Bohílgues en el Rincón de Ademuz: 

  • El cristalino río Bohílgues, perfecto para el baño en numerosos puntos, tiene un bello recorrido fluvial lleno de vegetación y fauna autóctona salpicado por pozas, saltos de agua y cascadas. Una ruta en plena naturaleza que combina patrimonio paisajístico e histórico por los molinos harineros que todavía siguen en pie, varios de ellos datados de época musulmana.

Hay rutas que maravillan a todo aquel que las recorre. Una de ellas, realizable durante todo el año y que varía en espectacularidad en cada estación (aunque la más recomendable es en otoño por los contrastes y colores de la vegetación), es la situada en el Rincón de Ademuz: la ruta del agua del río Bohílgues.

La ruta, destaca, tal y como podemos observar por numerosas publicaciones y fotografías en las redes sociales, tanto por su patrimonio paisajístico como arquitectónico, ya que durante su curso y recorrido, donde la fuerza del agua fue aprovechada en el pasado, se establecen molinos harineros que todavía, algunos de ellos, siguen en pie, varios de ellos datados de época musulmana, como el Molino de la Villa de Ademuz (hoy centro de interpretación del agua), u otros más tardíos, como el Molino de Vallanca, del siglo XVI.

Estos molinos se encuentran durante todo el recorrido en las proximidades de Ademuz y Vallanca, añadiendo un gran valor a una preciosa ruta que recomiendan, por ejemplo, desde caminandohacialasalturas.blogspot.com.es, quienes nos aportan más de una decena de fotografías de su visita al lugar.

También, desde la propia Tourist Info de Ademuz, podemos ver un precioso recorrido virtual por el que es considerado, como ellos denominan, uno de los senderos más bellos y agradables del Rincón de Ademuz, protagonista de nuestro artículo, y que es de obligada visita sin duda alguna. La oficina de turismo recomienda comenzar la visita en el Molino de la Villa (donde se encuentra la Oficina de Tourist Info) y seguir la la ribera del Río Bohilgues.

Durante todo el recorrido del sendero podréis disfrutar de una zona fluvial con una excepcional conservación del hábitat natural. Las orillas del río Bohílgues abundan por su gran abanico de flora y fauna autóctona, con una exuberante vegetación de ribera, salpicada de pozas, pequeños saltos de aguas y cascadas, que acompañadas de ilustrativos paneles con información sobre las especies arbóreas, arbustos y plantas en general, harán de esta ruta una jornada inolvidable.

Raul Eslava Blasco, actual historiador del Rincón de Ademuz, autor del libro “Ademuz y su patrimonio histórico-artístico” (ISBN 978-84-606-4251-0) y propietario del blog Arte y patrimonio en el Rincón de Ademuz, define muy bien el paisaje y patrimonio del lugar de una manera hermosa, donde cuenta que, en la actualidad, el curso del Bohílgues constituye una microreserva natural de flora protegida. Su interés natural lo hace especialmente adecuado para la realización de amenas rutas senderistas ya que el curso del río Bohílgues coincide con parte del PR-V 131.6 o Ruta del Bohílgues y del Val.

A lo largo del curso del Bohílgues se suceden los bancales escalonados de huerta con cultivos de regadío, donde destacan, además, los característicos nogales que ya el botánico Cavanilles en el siglo XVIII los califica de monstruosos, por su tamaño. Tal y como ya os hemos mencionado anteriormente, el curso del río se aprovechó tradicionalmente para el establecimiento de molinos harineros, donde también, en fechas más recientes, se construyó una pequeña central eléctrica, en el curso medio, hoy en desuso, pero que puede verse en el recorrido del sendero. Tal y como nos cuenta Raul Eslava, un lugar reseñable es la Fuente del Tío Juan Manzano y el Azud. A orillas de su curso también existieron algunas ermitas como la de San Juan de las Veguillas, en las cercanías de Vallanca pero todavía en término de Ademuz. La ermita de Nuestra Señora del Rosel se halla poco antes de desembocar el Bohílgues en el Turia.

Río Bohílgues – Rincón de Ademuz. Foto de Nico Navarro

Río Bohílgues – Rincón de Ademuz. Foto de Nico Navarro

Río Bohílgues – Rincón de Ademuz. Foto de Nico Navarro

Río Bohílgues – Rincón de Ademuz. Foto de Nico Navarro

Río Bohílgues – Rincón de Ademuz. Foto de Nico Navarro

Río Bohílgues – Rincón de Ademuz. Foto de Nico Navarro

Río Bohílgues – Rincón de Ademuz. Foto de Nico Navarro

Río Bohílgues – Rincón de Ademuz. Foto de Nico Navarro

OTRAS RUTAS POR LA COMARCA DEL RINCÓN DE ADEMUZ: 

Senderismo

Una red de senderos de pequeño recorrido recorre toda la comarca. Está compuesta por un total de nueve senderos, con una longitud total de 225 Km. Esta red se distribuye por todo el territorio de la comarca del Rincón de Ademuz y comunica todas las poblaciones a través de antiguos caminos no motorizados, siendo el más visitado de todos ellos el tramo del PR-V 131.6 a su paso por el río Bohilgues en Ademuz, conocido también por el “sendero de la hoz”.

Todos los senderos están señalizados mediante pintura, estacas, mojones y postes. La red se apoya con una guía que sirve de ayuda a todas aquellas personas que desean realizar los bellos recorridos que nos ofrece la red de senderos comarcal y descubrir los diferentes paisajes que en ella se esconden.

Para usuarios de GPS hay numerosos tracks y recopilación de distintas publicaciones en:

Cicloturismo

El Rincón de Ademuz cuenta con una Red de Rutas de Bicicleta de montaña (B.T.T.) con un total de 234,6 Km., que gracias al singular paisaje permite disfrutar de espectaculares vistas, a través de rutas que alternan recorridos suaves con grandes desniveles montañosos.

Discurren por pistas forestales, caminos y senderos debidamente señalizados. Estas rutas se complementan con la Red de Senderos de Pequeño Recorrido del Rincón de Ademuz.

Proyecto Ababol B.T.T pretende la creación de un Centro B.T.T virtual con cuatro rutas de entre 55 y 85 Km, de desniveles positivos entre 1200 y 2000 m y una que discurre por la orillade los ríos Turia y Ebrón de conexión entre los pueblos asentados en sus riberas y de nivel mas accesible técnica y físicamente.

Todas estas rutas están disponibles para ser recorridas mediante dispositivos GPS y la totalidad de los recorridos suma más de 2000 Km. de tracks:

 

 

 

 

 

 

La ruta de los 6000 escalones, el Barranco del Infierno:

Foto de: perso.ya.com

Foto de: perso.ya.com

Vista desde el Forat hacia los escalones. Fuente: cederalicante.es

Forat de la Juvea. Fuente: mochileropelatus.blogspot.com

Existe un lugar único en la Comunidad Valenciana. Un lugar capaz de transportarte al pasado, repleto de leyendas, de historia, de huellas de nuestro pasado morisco y de los cristianos que conquistaron Balansiya para fundar el Reino Cristiano de Valencia, dando lugar a que este paraje se convirtiera en el último reducto de los moriscos antes de su expulsión definitiva por Felipe III. Un paraje bello pero duro a la vez, rocoso pero repleto de vegetación, que sin duda alguna no deja de sorprender a quien lo visita por culpa, en gran parte, de la ruta de los 6000 escalones. Una ruta en la que podrás visitar el Forat de la Juvea o el conocido Barranco del Infierno. ¿Sabéis ya donde es? En efecto, es La Vall de Laguar (PINCHA AQUÍ PARA CONOCER LA MARAVILLOSA HISTORIA SOBRE LA RUTA DE LOS 6000 ESCALONES).

 

 

 

La Marjal dels Moros y su precioso sendero:

Marjal del Moro (Sagunto, Valencia) | por Paßlo

Marjal dels Moros (Sagunto, Valencia) | por Paßlo

La Marjal dels Moros es un espacio protegido ZEPA (Zona de especial protección para las aves), un humedal de extraordinario valor situado entre los términos municipales de Puçol y Sagunto, concretamente en l’Horta Nord. Se trata de una de las zonas más importantes para las aves acuáticas en la provincia de Valencia.

La Marjal dels Moros. Foto: Btt Anima2

Anteriormente, esta marjal cubría la distancia entre la Albufera y, a través del litoral, Canet de Berenguer. Su destrucción se inició con los cultivos de arroz y posteriormente, y debido a las bajadas de los precios de los cultivos, se fueron vendiendo los terrenos para la construcción de viviendas en la playa, lo que destruyó por completo la marjal y la separó en pequeños núcleos, de los que solo se conservan la marjal de Rafalell y Vistabella, en Massamagrell y en las pedanías valencianas de Rafalell y Vistabella. En esta zona tendréis un entorno único, una preciosa pasarela que recorre el lugar y miradores para admirar toda la belleza del lugar. 

SI PINCHAS AQUÍ PODRÁS VER UN BELLO RECORRIDO POR LA MARJAL DELS MOROS CON INFORMACIÓN DEL LUGAR Y FOTOGRAFÍAS

 

 

 

La preciosa ruta del agua entre Chelva y Calles:

  • La ruta del agua de Chelva, realizable tanto desde Chelva como desde Calles, es un itinerario turístico, de gran interés, de trazado circular que combina naturaleza y cultura en un agradable paseo de aproximadamente tres horas de duración con áreas de descanso. En el trayecto, nunca os abandonará el rumor del agua de las numerosas fuentes, lavaderos, acequias y sobre todo del río Tuéjar o también llamado río de Chelva.

La ruta, que se inicia en la Plaza Mayor de Chelva, es un recorrido guiado por señales y panales informativos que facilitan el recorrido. Cabe decir que podéis iniciar también este recorrido desde Calles, tal y como indicamos posteriormente. Esta iniciativa, promovida por el ayuntamiento de Chelva en colaboración con la Agencia Valenciana de Turismo, discurre por el centro histórico de la localidad valenciana y por parajes singulares del río de Chelva. Una ruta que os encantará, donde se mezcla cultura histórica y naturaleza.

Durante el recorrido podréis visitar el Barrio Árabe de Benacacira, construido en el siglo XI sobre un promontorio (elevación del terreno o monte de poca). La medina musulmana que se halla en el barrio conserva en la actualidad su trazado urbano intacto, todo un lujo. Paseando por sus callejones, el susurro del agua y la blancura de sus casas, os evocarán a las raíces históricas de esta villa para transportaros a este lugar. En el centro del barrio se alza la bella Ermita de la Soledad, que data del siglo XVII, construida sobre la que fue la primera mezquita musulmana del lugar.

Sin salir de la ciudad y a otro extremo, se sitúa el Barrio Judío del Azoque, donde la aljama judía permanece intacta en su trazado y ambiente, recogida y cerrada al exterior a través de sus callejones estrechos y soportales, como el de la Parra, Camote o la antigua Cuesta del Onsal, ahora llamada Cuesta de misa.

Muy cerca se encuentra el Barrio Morisco del Arrabal, de origen mudéjar. El Arrabal surge a partir del siglo XIV, extramuros, con un trazado sinuoso y descendente. Actualmente conserva tres de las muchas joyas arquitectónicas del municipio: la Ermita de Sta. Cruz, antigua mezquita del arrabal de Benaeça (s. XIV), que ha mantenido su estructura interna original; la Ermita barroca de los Desamparados (s. XVII), y el Consejo de la Villa o Antiguo Ayuntamiento, (s. XVI), situado en la plaza del Arrabal, centro histórico neurálgico de la Villa, lugar de mercado y punto de encuentro de la vida medieval, del barrio morisco y los barrios judío y cristiano.

Por último, dentro de la villa, tenemos el precioso Barrio Cristiano Medieval, un barrio construido después de la conquista de Jaume I. Algunos de estos barrios, como Murtera, Ollerías o Moreras, crecieron en torno al barrio de árabe de Benacacira y el palacio, orientados hacia el río y ampliándose la muralla para ir acogiendo las nuevas disposiciones y que no se quedaran extramuros. Cabe destacar, y resaltar, como los antepasados de la villa siguieron como patrón al agua para que hoy los que visitan Chelva puedan disfrutar de la maravillosa ruta del agua.

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Villa de Chelva

Abandonando la villa por las indicaciones de la ruta, se dirige uno hacia a seguir el camino del río de Chelva, el Túejar, principal afluente del río Turia. Este precioso río será vuestro acompañante perfecto en esta preciosa ruta que os acompañara a un paseo por su orilla donde podréis disfrutar de vegetación típica de ribera (chopos, baladres y cañares). Las aguas de este rio han servido, a la largo de la historia, al hombre en todo tipo de tareas útiles además de abastecer como principal recurso y necesidad. Recursos como la obtención de energía, la molinería o el riego, donde nuestros antepasados árabes nos dejaron su gran legado dispuesto en numerosas partes de nuestra Comunidad.

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La Ruta del Agua desde Calles o desde Chelva, es de obligada visita para los amantes de la naturaleza.

Junto al Río de Chelva. Fuente: Ayuntamiento de Chelva.

Junto al río de Chelva. Fuente: Ayuntamiento de Chelva.

Pero si algo tiene de especial el recorrido por el río o sus alrededores, además de la vegetación y un entorno magnífico en plena naturaleza, son los numerosos legados arquitectónicos y lugares con un gran patrimonio para preservar, tales como el acueducto romano de Peña Cortada, restos de antiguos molinos harineros y bataneros de origen árabe o por ejemplo, mucho más actual y con valor anecdótico, una antigua central eléctrica que irrumpe en el camino como si estuviera fuera de época.

En el camino hallaremos restos de antiguas ruinas, zonas recreativas donde descansar, miradores o, por ejemplo, cruzaremos por diversos túneles o pasos que darán, aún más si cabe, un atractivo añadido a este precioso paraje que podéis, sin embargo, iniciar el recorrido a la inversa desde Calles, tal y como nos indica pacosubeybaja en su magnífico artículo ilustrado (pincha aquí).

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Ilustración de la ruta del río de Chelva, ya que está comúnmente mal usada la toponimia “Río Chelva”.

Lo primero que os llamara la atención, sin ninguna duda y antes de adentraros de lleno en para poder alcanzar el Molino Puerto, será la impresionante obra arquitectónica del acueducto romano de la Peña Cortada, obra que os marcará el inicio para la visita de diversos lugares ya en plena naturaleza. A este acueducto se le considera especial por ser uno de los cuatro principales acueductos de la Península. Un lugar precioso y único en nuestra Comunidad Valenciana. Resulta que el Sendero de la Peña Cortada, es uno de los más espectaculares de toda la Comunidad Valenciana, ya que el hecho de caminar por dentro de un viaducto y pasar por encima de un acueducto romano, no es una práctica habitual que se pueda hacer todos los días. Además, entre uno de sus preciosos encantos está el de poder caminar por túneles iluminados de este paraje, el de Peña Cortada.

Tras pasar por el acueducto nos dirigimos hasta, el Molino Puerto, que son los restos de un antiguo molino de la época medieval que se mantuvieron en funcionamiento hasta mediado el siglo XX. A escasos metros del área recreativa de Molino Puerto se encuentra La Playeta. Paraje singular del río de Chelva, sus cascadas, saltos y remanso lo convierten en una zona tradicional de baño, una más de las que os hablamos en nuestro artículo de “las mejores zonas de baño de la Comunidad Valenciana (pincha aquí). Recibe su nombre de la arena de arrastre acumulada en la orilla. El encajonamiento del río aguas arriba y la abundante vegetación, forman rincones de gran belleza con claras connotaciones de origen árabe, como por ejemplo la a Mozaira, Orán u Olinches. Nos detenemos en este último, muy cerca de La Playeta, para resaltar sus características. El Paso de Olinches es un túnel, de 107 metros de longitud excavado con pico y barrena en la roca, que os permitirá adentraros en uno de los parajes más extraordinarios del río. Por él discurría el agua desde la presa de Olinches, último tramo de la ruta, hasta la fábrica de la luz.

Caminando sobre parte del canal, el rumor de las cascadas no os abandonará. En la presa, área de descanso, podréis contemplar aún el tradicional mecanismo de compuertas que regulaba el caudal desviado para suministra de luz a Chelva y los pueblos vecinos.

Al otro extremo de la ruta circular, os encontraréis, como ya os hemos comentado, la Fábrica de la Luz, un lugar con historia ya que Chelva fue el primer pueblo de la Comarca de la Serranía que dispuso electricidad, gracias a las dos centrales generadoras que se construyeron aprovechando la energía hidráulica. La primera “Hidroeléctrica Chelvense” se ubicó en el Molino del Peludo, cerca de La Playeta. Años más tarde se construyó una segunda central, de la que os estamos hablando, ampliada en la década de los años 20 para crear la hidroeléctrica “Luz y Fuerza del Chelva”, y que abasteció durante tiempo atrás a los municipios de Calles, Domeño, Loriguilla, Villar del Arzobispo y Chelva. Esta central continuó su expansión construyéndose en 1952 el canal principal que desde el paraje de Olinches, junto a la Playeta, recogía el agua hasta el Salto de La Luz, excavado en la roca. Un lugar que se mantuvo hasta 1981 y que forma parte del boom y auge que tuvo la importancia del agua en nuestro país, del que todavía puede verse reflejado en presas y otras disposiciones, por poneros un ejemplo.

Muy cerca del este último lugar tenemos las Cuevas del Montecico, desde donde se disfrutan de una panorámica privilegiada, pudiendo apreciarse parte de la histórica villa de Chelva, el Pico del Remedio (1054) y la Torrecilla, una torre vigía de origen musulmán utilizada hasta las guerras carlistas (siglo XIX). Resultan de especial interés las curiosas formaciones calcáreas de las terrazas fluviales del río, así como las cuevas excavadas en las paredes. También se encuentran cuevas similares río abajo, en la zona de la central eléctrica “Luz y fuerza del Chelva”. Cabe destacar de que hay constancia de que estas cuevas estuvieron habitadas hacia finales de la dominación árabe (siglo XII – XIII), utilizándose muchas de ellas como almacén de grano y refugio en enfrentamientos.

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Rutas para realizar.

Rutas para realizar.

Por cierto, destaca en la zona también la llamada “Puente Alta”, un viejo puente situado en el término municipal de Calles y que a su vez da nombre a un área recreativa que se encuentra a sus pies.

Tal y como nos comentan desde floresyplantas.net, el acceso recomendado tanto a La Puente Alta como al área recreativa es tomando la carretera que desciende desde la localidad de Calles hacia el río Turia, donde después hay que seguirla durante unos 7 kilómetros hasta llegar a La Puente Alta y nada más cruzar este antiguo puente, tomar la pista que nos encontramos a la izquierda, que siguiéndola tan sólo unos 100 metros se podrá disfrutar de una amplia zona donde aparcar el vehículo y una serie de servicios propios de un área recreativa como mesas, bancos, zona de recogida de basuras, etc.

Puente Alta, Calles. Foto de Pepe Canuto

Puente Alta, Calles. Foto de Pepe Canuto

No cabe duda de que este lugar es digno de visitar, tal y como ya reflejamos en nuestro artículo de 10 lugares que tienes que visitar en la Comunidad Valenciana“. ¿Os animáis? Por último, podéis ver imágenes más detalladas de nuestros amigos de mundoxdescubrir.com en su artículo de Chelva: Acueducto de Peña Cortada y Ruta del Agua o del Restaurante La Aldea de Calles.

 

 

 

 

 

La ruta medicinal de La Murta de Alzira:  

Monasterio de la Murta. Fuente: jdiezarnal

Monasterio de la Murta. Fuente: jdiezarnal

El llamado “Valle de los Milagros”, por su pasado medicinal, es un vasto paraje lleno de vegetación y con un encanto especial situado en Alzira. Antiguamente, debido a la gran variedad de flora de la zona, dicho lugar fue considerado como un entorno clave para la fabricación de medicinas naturales, donde además cabe destacar el monasterio viejo de la Murta, que en 1372, y bajo la autorización del Papa Gregorio XI, se mandó construir un monasterio en la zona bajo la orden de los jerónimos, llamándose Santa María de la Murta y que quedaría inaugurado en el 1401.

 

 

 

El precioso paraje natural de Jérica: la Vuelta de la Hoz

  • A una hora de camino aproximadamente de Valencia capital, se encuentra un precioso paraje natural junto a la población de Jérica, Castellón. En él, un recorrido fácil para realizar con niños, podréis bañaros en las aguas del Río Palancia y caminar entre naturaleza observando unas impresionantes vistas para tomar buenas fotografías, como las que nos envía María Pilar Giménez, vecina de la población, además de disfrutar de un magnífico lugar para la práctica de senderismo o escalada
  • Durante el recorrido, perfecto para pasar un día en plena naturaleza, podréis encontraros con un área de descanso con columpios para los más pequeños y una zona de picnic; un antiguo molino en ruinas; la antigua muralla natural del castillo; la Torre del Homenaje; el Puente de Navarza; o el antiguo “Molino de la Morería”, entre otros puntos a destacar. 
  • Este año, debido a las lluvias y nieves de las pasadas estaciones, después de mucho tiempo, el Palancia baja con agua, un caudal considerable que invita a refrescarnos en esta maravilla de la naturaleza o pasear por sus alrededores. 

La vuelta de la Hoz es un paraje natural junto a la población de Jérica, Castellón. Se trata de un meandro del río Palancia, el cual, con el transcurrir del tiempo, ha ido abriéndose paso erosionando la montaña y creando una garganta de más de cincuenta metros de altura a ambos lados.

Dadas las características de la llamada Peña Tajada, que en más del 50% se trata de un cortado vertical con caída de más de veinte metros, fue el lugar escogido para los primeros núcleos de población. Se cree que fueron los árabes quienes mejor aprovecharon primero sus características, ya que, en lo alto, edificaron el Castillo, a cuyas faltas se asentaría la población, siendo más conocida la de los Chorradores, para tomar agua del río y regar las huertas más abajo así como mover molinos y otras maquinarias.

En la década de los 90 se popularizaron sus paredes más verticales para comenzar la apertura de vías de escalada, siendo uno de los lugares más conocidos por aprendices y aficionados a este deporte.

En el año 2006 fue acondicionado el cauce del río para convertirlo en lugar de recreo y relajación. Para ello se aprovechó parte del recorrido de una de sus acequias y se creó una zona de juegos infantiles y picnic.

Uno de los motivos que lo hacen atractivo es que, a diferencia de otros paseos, en apenas unos metros nos adentramos en la naturaleza, aislándonos del tráfico y otros sonidos y, sin por ello, habernos alejado demasiado de la población. Su recorrido es de 1 Km. aproximadamente. Por cierto, si os queréis dar un baño en el río, recomendable calzado tipo cangrejeras.

En épocas de menos afluencia, la tranquilidad, los pocos sonidos de civilización y el entorno, invitan a momentos de paz y relajación. No os olvidéis de visitar los encantos de la población de Jérica, recorrer sus calles, ver Novaliches (una bella y pequeña pedanía a 2 kilómetros de la población), o visitar espacios como la llamada Torre de las Campanas, conocida también como la torre mudéjar de la Alcudia o el antiguo Convento de Nuestra Señora la Virgen del Socorro. 

Paraje Natural de la Vuelta de la Hoz, Jérica. Foto de María Pilar Giménez, vecina de la población que nos ha cedido amablemente las fotografías.

Paraje Natural de la Vuelta de la Hoz, Jérica. Foto de María Pilar Giménez, vecina de la población que nos ha cedido amablemente las fotografías.

Paraje Natural de la Vuelta de la Hoz, Jérica. Foto de María Pilar Giménez, vecina de la población que nos ha cedido amablemente las fotografías.

Paraje Natural de la Vuelta de la Hoz, Jérica. Foto de María Pilar Giménez, vecina de la población que nos ha cedido amablemente las fotografías.

Paraje Natural de la Vuelta de la Hoz, Jérica. Foto de María Pilar Giménez, vecina de la población que nos ha cedido amablemente las fotografías.

RECORRIDO:

La Vuelta de la Hoz tiene dos accesos: Bien por la prolongación del Paseo de las Fuentes a la altura de los Chorradores; o por el puente de Navarza cruzando el río Palancia. El recorrido desde los Chorradores es el siguiente (los números entre paréntesis del texto hacen referencia a los de la siguiente imagen):

Paraje Natural de la Vuelta de la Hoz, Jérica.

  • Dejamos el coche en la explanada junto al río (1).
  • Iniciamos el recorrido (marcado con color amarillo) desde la presa de origen árabe o azud conocida como “Los Chorradores” (2). En épocas de lluvias y crecida del río se produce un salto de agua fácil de contemplar desde el mismo camino.
  • A escasos metros tenemos la posibilidad de seguir por dos caminos paralelos. El superior sigue el trazado de la acequia que recoge el agua de Los Chorradores hasta el molino, la cual fue cubierta en algún tramo para permitir el paso al caminante.
  • Durante el paso más estrecho del cauce (pese a ello hay más de 10 metros), se observa en el margen derecho una de las zonas de escalada (3). Para acceder hay que cruzar por encima de Los Chorradores.
  • Si nos adentramos entre la pinada, llegaremos a la otra zona de escalada (4).
  • Desde el paseo podemos ver las llamadas “Cuevas de los Herreros” (7). Su acceso se produce por un camino en la montaña y su dificultad, así como peligrosidad, obligan a tener prudencia, siendo de difícil acceso y no recomendado para acceder con niños. Se desconoce si se tratan de antiguos abrigos prehistóricos destruidos por el desprendimiento de la montaña. No obstante, en el Museo Municipal se encuentra un hacha de piedra del Neolítico que fue encontrada, según el autor del hallazgo, en la Vuelta de la Hoz.
  • Siguiendo el recorrido llegamos a un claro. En este lugar se encuentra el área de descanso (5) con columpios para los más pequeños y la zona de picnic.
  • También se puede acceder al río. Más concretamente al segundo azud que recogía las aguas hasta un molino situado a escasos metros en el margen derecho. De este molino apenas quedan las ruinas de uno de sus muros.
  • Desde allí podemos ver el cortado de la montaña que servía de muralla natural del castillo, con la Torre del Homenaje, o la Torreta, en la parte superior (6).
  • El paseo finaliza en el Puente de Navarza (8), junto al antiguo “Molino de la Morería”. Podemos continuar hasta la Fuente de la Gota (9), ir a Jérica o regresar al punto de partida.

SI PINCHAS AQUÍ, PODRÁS VER UN IMPRESIONANTE RECORRIDO POR LOS PARAJES DE JÉRICA, CON DECENAS DE FOTOGRAFÍAS, DEL BLOG DE CAMINANDO HACIA LAS ALTURAS.

 

 

 

 

Senderismo por la Selva de la Cabrentà:

El Paraje Natural Municipal “La Cabrentá”, con una superficie de 1,41 ha, se localiza en el término municipal de Estubeny en la provincia de Valencia. Tal y como nos cuentan desde porlacostera.blogspot.com.es, donde nos aportan decenas de fotografías en su recorrido senderista, el paraje fue declarado Paraje natural Municipal por Acuerdo del Consell de la Generalitat de fecha 2 de abril de 2004. 

La Cabrentá o Selva de Estubeny es un bosque húmedo de incalculable valor botánico, faunístico y geológico que conoció por última vez la actividad humana al acabar la guerra civil. Esto y la suma de años y un microclima especialmente húmedo han propiciado que hoy en este lugar podamos apreciar uno de los pocos ejemplares de selva mediterránea.

Posee una vegetación característica de climas tropicales o subtropicales, aunque también podemos contemplar el alionero, garrofero, laurel y pino carrasco.
En cuanto a la fauna este paraje es excepcional para escuchar innumerables especies de aves que acuden atraídas por los variados frutos del bosque.

La Cabrentá o Selva de Estubeny. Foto http://porlacostera.blogspot.com.es/

 

 

 

 

La ruta de la Cruz de los Tres Reinos: 

La Cruz de los Tres Reinos

La Cruz de los Tres Reinos

Fuente: pateandoporelmonte.blogspot.comFuente: pateandoporelmonte.blogspot.com

Existe un lugar donde, en tiempos medievales, tres reinos de España (Castilla, Aragón y Valencia) se reunían en un punto del Reino de Valencia para discutir asuntos de la corona. Este punto era un lugar único y que separaba tres mundos diferentes de aquella España. En la actualidad, este lugar es un territorio de campos de cultivo, un páramo con historia y sabinas centenarias y por supuesto una cima envuelta en la leyenda de la Cruz de los Tres Reinos tal y como escribió el botánico Cavanilles: “Se puede sentar un hombre en el Reino de Valencia de modo que mirando al norte ponga su pie derecho en Aragón, y el izquierdo en Castilla” (PINCHA AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE ESTE LUGAR). Nos comentan, quienes la han realizado recientemente, que a la ruta le falta una mayor señalética para ponerla más aún en valor, y que puede que se os haga difícil el camino para poder recorrerla como es debido. 

 

 

 

La ruta del camino de los contrabandistas: 

La Cantera del Gullirno, parte del recorrido de la senda del contrabandista. Fuente: fotorutascomunidadvalenciana.blogspot.com.es

La Cantera del Gullirno, parte del recorrido de la senda del contrabandista. Fuente: fotorutascomunidadvalenciana.blogspot.com.es

En la localidad de Caudiel, Castellón, se halla un paso natural que sirve de acceso hacia una zona más frondosa y montañosa del municipio. Un recorrido que da paso a la sierra pasando por la FUENTE LA CABAIRA, LAS CANTERAS DEL GULLIRNO, EL ALTO DE LAS PALOMAS, EL COLLADO DE LAS ARENILLAS o LA FUENTE CUENCA, donde dicha fuente es una zona de esparcimiento acondicionada para disfrutar del lugar y de las vistas del valle del río Montan.

Si continuáramos por el camino, encontraríamos lugares como MAS DE NOGUERA, el camino de los protestantes o camino de Pina a Caudiel, MAS DE BRAVO, LLANO DE LA MOLINERA, POZO DEL DORO, MANANTIAL DE SANTA URSULA o la TORRE DEL MOLINO, espacio en el que se ha habilitado una zona recreativa. Seguimos el sendero y nos encontramos de nuevo en el municipio.

Y es que resulta, que este sendero o “Camiclu”, era un paso obligado para todas aquellas personas obligadas a huir de alguien, bien fuera de la ley o para evitar otras personas. Un camino típico de contrabandistas, desertores de la Guerra Civil española o de personas que conocían como la palma de su mano aquellos parajes que hoy vislumbran un bello recorrido del que nadie podría imaginarse cientos de historias que se cuentan de estos lugares.

 

 

 

 

El Pantano del Regajo y la Vía Verde de Ojos Negros, la vía verde más larga de España:

A una hora de camino de Valencia capital, en el término municipal de Jérica, en la comarca del Alto Palancia (Castellón), se encuentra un paraje natural que es visitado frecuentemente por aquellos que buscan un espacio digno de visita para desconectar de la rutina. 

Hasta él suelen acercarse todo tipo de personas, desde fotógrafos amateurs y profesionales, familias en busca de pasar un día en plena naturaleza o hasta aquellos que desean practicar deportes, incluidos acuáticos, en los alrededores, como la pesca, descenso del río Palancia en piragua, escalada en altas paredes donde se han abierto vías, equitación, practicar senderismo o rutas con bicicleta de montaña mediante itinerarios que os llevarán a las innumerables Fuentes de Navajas. 

Hablamos del Pantano del Regajo, un espacio que se encuentra en el término municipal de Jérica situándose en la confluencia del Río Palancia, Regajo y Lipa, aguas arriba de la Fuente de los Baños y junto a la carretera de Gaibiel. Este Pantano fue construido en 1959 por la Confederación Hidrográfica del Júcar, con un importe de 32 millones de pesetas, para resolver el problema planteado por la falta de aguas para riegos en las huertas de Sagunto, dos años después de la fatídica riada del 57.

Las características de este pantano en el momento de su inauguración eran:

Tipo de Presa:   Gravedad planta recta
Vertedero:   Superior, con tres vasos de 10 metros
Desagüe del Aliviadero:   638 m3/seg
Desagüe del fondo:   2 gemelos de 1’50 m diámetro interior
Capacidad de los desagües de fondo:   23 m3/seg cada uno
Longitud de la coronación:   362 m.
Altura de la presa sobre el terreno:   23’85 m.
Altura de la presa sobre cimientos:   30’85 m.
Volumen de hormigón en presa:   47.000 m3
Taludes:    
Aguas arriba:   0’05
Aguas abajo:   0’8
Longitud del remanso:   2.400 m
Capacidad del pantano:   6.638.000 m3

A pesar de estar muy cerquita de Navajas, donde podéis ir a ver el precioso Salto de la Novia, el pantano se encuentra en su totalidad en el término municipal de Jérica. Quienes lo visiten podrán disfrutar de bellos parajes, también en la cercanía a él y todo lo que lo rodea, además de poder realizar deportes acuáticos en el pantano (montar en canoas), hacer el descenso del río Palancia en piragua, practicar escalada o puenting para los más atrevidos en los alrededores o, entre otras muchas opciones, practicar senderismo y/o montar en bicicleta por la que es conocida como la Vía Verde más larga de España y que pasa por aquí: la Vía Verde de Ojos Negros. Desde http://caminandohacialasalturas.blogspot.com.es/ nos ofrecen una interesante ruta por la zona para disfrutar de esta espectacular zona. 

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Esta vía verde, llamada así por partir en uno de sus extremos desde la localidad de Ojos Negros de Teruel, cuenta con 160 kilómetros de recorrido para realizar que finaliza en Sagunto, pudiendo realizar tramos de esta ruta o partir, para realizarla por completo, desde cualquiera de sus extremos. Podéis pinchar aquí para ver más sobre la vía e itinerarios para realizar. Son muchos los que recorren esta vía, llena de sorpresas como estaciones de tren abandonadas o un antiguo nido de ametralladoras de la Guerra Civil en Caudiel, una población cercana a Jérica.

También es muy habitual realizar marcha nórdica en la zona, ya que toda la zona reúne las condiciones para este tipo de deporte. Para quienes no lo sepan, la marcha nórdica o caminata nórdica es un deporte de resistencia y una forma de ejercicio al aire libre que consiste en caminar con la ayuda de bastones similares a los utilizados en el esquí. Es posible que durante la marcha o la práctica de senderismo nos encontremos con pastores de la zona y su rebaño, ofreciendo una imagen espectacular alejada de las típicas estampas de la urbe. 

Sin duda alguna la Vía Verde de Ojos Negros es una preciosa ruta donde podréis recorrer una veintena de túneles (que se iluminan algunos de ellos al paso de las personas); puentes con preciosas vistas;  el propio Pantano del Regajo, entre otros embalses;  vistas de valles sierras, mesetas y otros parajes en la zona; y pueblos para visitar a lo largo del camino donde degustar su gastronomía, recorrer sus calles y visitar sus lugares de interés o monumentos y, si decidís hacerla con mucha calma y disfrutar, pernoctar en casas rurales o campings durante el recorrido.

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Por supuesto no os podéis olvidar de visitar el nacimiento del río Palancia, que sita en un paraje denominado el «estrecho del collao del cascajar» (sierra de El Toro), en el término municipal de El Toro (Castellón), muy cerquita de todos los lugares que os hemos hablado, desembocando en el término municipal de Sagunto tras 85 km de recorrido. Otros lugares de interés son el Paseo de las Fuentes de Jérica, un jardín con 6.000m2 y aproximadamente 100 especies diferentes de árboles; o de la Vuelta de la Hoz, uno de los espacios naturales más bonitos cercanos a Jérica.

Nuestros amigos y seguidores, Adrián Herreros Fos y Pepe Canuto, nos envían estas fotografías de sus visitas al Pantano del Regajo y un recorrido por el Palancia a la altura de Jérica. 

Embalse del Regajo y rió Palancia – Fotos Adrián Herreros Fos y Pantano del Regajo (Facebook).

Pantano del Regajo – Foto Adrián Herreros Fos

Río Palancia – Foto Adrián Herreros Fos

Río Palancia – Foto Adrián Herreros Fos

Río Palancia – Foto Adrián Herreros Fos

Pantano del Regajo: foto de Pepe Canuto

Pantano del Regajo: foto de Pepe Canuto

Pantano del Regajo: foto de Pepe Canuto

Pantano del Regajo: foto de Pepe Canuto

 

 

 

El Puig Campana y sus leyendas: Francos, brujos, meteoritos, gigantes y OVNIS.

Vista del Puig Campana desde Villajoyosa. Fotografía de Diego Delso – CC BY-SA 4.0

De todo hay en este lugar. Sus historias, tan enigmáticas como increíbles, hablan de todo tipo de creencias y leyendas, tanto antiguas, de la época de los Francos, como recientes, de OVNIS. Algo que, para muchos, atraerá sin duda alguna para caminar por sus alrededores y practicar senderismo (eso sí, bastante duro en muchos tramos, no apto para todo el mundo).

El Puig Campana es una imponente montaña con una altitud de poco más de 1.400 metros, convirtiéndose en la segunda cima más alta de la provincia después del Aitana. Ubicada en Finestrat (Alicante), un bello paraje en la Costa Blanca, sorprenderá a todos aquellos que se aventuren a subir hasta lo alto de su cima, pues desde ella se divisan Benidorm e, incluso si está despejado, Ibiza. Quienes nos hablan de la ruta muy bien son desde linkalicante.com, que nos hablan de las diferentes posibilidades aportando preciosas fotografías y un vídeo.

Pero, en realidad, a pesar de su espectacularidad y ser un lugar digno para una realizar una buena ruta, lo que atrae a muchos a visitar el Puig Campana es su otro nombre, ya que también es conocida como “la montaña mágica”.  Y es que, alrededor de ella, se disponen numerosas leyendas que van desde los Francos, en la época andalusí, hasta nuestros días, con historias que hablan de objetos voladores no identificados.

Casi todas ellas giran entorno a su cuchillada o tajo, que se presenta en su cima. Una de esas leyendas, la más conocida, es la del héroe francés Roldán, comandante de Carlomagno, quien se enzarzó en combate con un jefe moro. A pesar de que existen diversas historias alternativas a esta leyenda, la más sonada es en la que en dicho duelo acabaron, al parecer, frente a frente en la cima de esta montaña, donde en un momento en el que el caudillo musulmán fue arrojado al suelo, Roldán levantó su espada, Durandarte, para, descargando todo su furia, darle al serraceno un golpe final.

Se dice que este lo esquivó, pero de la inmensa fuerza con la que Roldán propinó el golpe con su espada, cortó un gran trozo de roca que cayó rodando hasta el mar. Lo curioso viene ahora: esta roca sería lo que se conoce como la isla de Benidorm, y la hendidura que hay sobre la montaña, es llamada “el tajo de Roldán”.

Otra de sus leyendas es la más cercana en el tiempo, la de los OVNIS, y que aparece en el libro de Gabriel Gomis “Últimas investigaciones OVNIS”. En él explican cómo a finales de los 70, un grupo de personas que primero eran 4 y terminaron siendo medio centenar, se reunían casi todos los fines de semana para pasar al raso la noche en la cima de la montaña con el fin de vivir una experiencia al estilo “Encuentros en la Tercera Fase“. Y es que al parecer, tal y como nos cuentan nuestros amigos de devacacionesypuentes.com, aquellas personas creían que allí había una base secreta extraterrestre y que, si lo intentaban, podrían comunicarse con los tripulantes de las naves. Curioso. Por cierto, la gnomónica también tiene lugar en este bella montaña, pues, al parecer, una vez al año, con el solsticio de verano, llena de luz ese hueco. . . ¿Querrá significar algo?

A CONTINUACIÓN, TENÉIS DOS ENLACES DE GENTE QUE HA REALIZADO LA RUTA Y DA VARIOS CONSEJOS:

 

 

 

El Acueducto de la Peña Cortada:

Fuente: Miguel Iborra Fernandez (Wikiloc)

Fuente: Miguel Iborra Fernandez (Wikiloc)

Fuente: serranosyrurales.wordpress.com

Con una longitud total de unos 8 kilómetros, contando ida y vuelta y unas 3 horas de duración, esta ruta, de dificultad baja, se presenta como una de las más espectaculares. El camino atraviesa por cuevas, propone cabañas para el descanso, ofrece miradores, como Torre Castro, y vislumbra barrancos. Y todo hasta llegar al destino, la impresionante Peña Cortada, de unos 50 metros, 25 de altura y 2 de ancho. Cruzarla es una auténtica maravilla. Podéis seguir nuestra impresionante guía a través del artículo que hicimos de la ruta del agua de Chelva o del artículo de serranosyrurales.wordpress.com para hacerlo desde Calles.

 

 

 

Recorriendo la Tinença de Benifassà: 

Tiene alguna de las masas mejor conservadas de robledales de la Comunitat Valenciana; uno de los paisajes más exuberantes de la Comunidad. En wikiloc.com podéis encontrar las mejores rutas de senderismo. 

El Parque Natural de la Tinença de Benifassà se declaró en mayo de 2006, abarcando unas 5.000 hectáreas, contenidas en las casi 26.000 Ha. del Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Se encuentra en la comarca histórica del mismo nombre, que comprendía las poblaciones de la Pobla de Benifassà, Coratxà, Boixar, Fredes, El Ballestar, Bel y Castell de Cabres, A los pies del Macizo de los Puertos de Tortosa-Beceite, y cubriendo la mayor parte de la comarca histórica homónima, parte de la actual comarca del Bajo Maestrazgo. 

Riu Sénia a Sant Pere, a su paso por el Parc Natural de la Tinença de Benifassà. Foto: DagafeSQV (CC BY-SA 3.0)

Además, por su elevado valor ambiental y por la continuidad de hábitats se incluye el término de Vallibona. El abrupto relieve de este macizo, fruto de la confluencia de sistemas montañosos con diferente orientación, unido a la labor de generaciones de pobladores con sus usos tradicionales tiene como resultado un territorio de paisajes grandiosos y elevada biodiversidad.

Tinença de Benifassà

La Tinença de Benifassà alberga algunos de los bosques mejor conservados de la Comunidad Valenciana. En contra de lo que se suele afirmar, no alberga ningún hayedo, al menos en la actualidad, aunque estos quedan muy cercanos, pero en territorio catalán.

No obstante, el acceso más sencillo a ellos sea desde el pueblo castellonense de Fredes. Abundan los bosques de pino silvestre con sotobosque de boj (Buxus sempervirens) y gayuba (Arctostaphylos uva-ursi), y pies de acebo (Ilex aquifolium) y tejo europeo (Taxus bacatta) aíslados. En algunas zonas, el sotobosque aparece tapizado de helechos, lo que le da un cierto aire nórdico.

En las zonas menos umbrías aparece el pino carrasco, el pino negral, el arce de Montpellier o el quejigo, junto a los típicos matorrales propios de las zonas de clima mediterráneo: (romero, tomillo, e incluso en las zonas más bajas de la comarca el palmito).

 

 

 

El paraje natural de la Cova Negra de Xàtiva: 

De espectacular belleza es el Paraje Natural Municipal la Cova Negra, ubicado en el término municipal de Xàtiva (Valencia). Allí podréis realizar deportes al aire libre: desde caminatas por numerosos senderos y caminos del paisaje, disfrutando del senderismo o de la práctica de BTT; o realizar escalada en l’Aventador, una gran pared rocosa con tradición en este deporte.

Este paraje natural, de alto valor ecológico y patrimonial con un total de 57,18 ha de superficie, fue declarado Paraje Natural Municipal en 2006 y se sitúa en el estrecho valle que recorre el río Albaida, al atravesar los relieves de la Sierra Grossa, a la salida del llamado Estret de les Aigües. Recibe su nombre por la llamada cueva de la Cova Negra, excavada por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Valencia, situándose en el meandro más amplio que forma el río Albaida, a la altura del Pico del Paller, la cual llama la atención por el aspecto negruzco de sus paredes (de ahí su bautismo). Declarada Bien de Interés Cultural, constituye un importante yacimiento dentro de la prehistoria europea, básico, para explicar el mundo del Neandertal en el Paleolítico y la cultura musteriense.

Un paseo por el paraje de la Cova Negra os llevará a descubrir el contraste entre la vegetación de ribera y la de montaña. En la primera, si os acercáis al río Albaida, destacan comunidades vegetales flotantes y bosques de ribera, con ejemplares bien desarrollados de chopos y olmos. En el área de montaña nos seducirá el aroma de la vegetación mediterránea, con numerosas plantas aromáticas entre las cuales encontraremos la pebrella, endemismo valenciano. En cuanto a la fauna, destacan el águila perdicera, la garza real e imperial, el martín pescador, el halcón peregrino…para los observadores y caminantes, si tienen paciencia, quizá tengan la suerte de avistar alguna de estas especies en su paseo.

Paraje Natural de la Cova Negra. Fotografía de Antonio Martínez Richart

Paraje Natural de la Cova Negra. Fotografía de Antonio Martínez Richart

Paraje Natural de la Cova Negra. Fotografía de Antonio Martínez Richart

En cuanto al patrimonio arquitectónico que puede verse en el parque, constituye una joya histórica de la ingeniería hidráulica de la comarca el llamado acueducto de les Arcadetes d’Alboi, aquel que permite salvar el camino de Alboi a su llegada al río Albaida. De construcción gótica, aunque aún no documentada, sus nueve arcos apuntados y doscientos metros de longitud nos transportan a otra época en la que facilitaba el suministro de agua a la ciudad.

Les Arcadetes d’Alboi. Fotografía de Antonio Martínez Richart

Les Arcadetes forman parte del Canal de Bellús a Xàtiva, una canalización medieval que nace en la Fuente de Bellús. Catalogado como BIC a principios de siglo, acompaña durante diez kilómetros al río Albaida. Tiene su encanto ir encontrando los respiralls, elementos verticales circulares mediante los que el canal conecta con el exterior en sus tramos subterráneos. Cuenta la leyenda local que nacieron gracias a la inteligencia de la hija del rey musulmán de Xàtiva, lo que permitió el paso del agua durante todo el recorrido. Eso sí, sus celosos hermanos le pagaron su ingenio con la muerte, suceso que recuerdan dos manantiales de agua cristalina que surgieron en el lugar.

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Destaca también el patrimonio industrial de la llamada Casa de la Llum, una antigua central eléctrica pegada junto al sendero, y otros lugares de interés como son El Portet (calzada romanda) y los parajes cercanos de Bixquert o Bellús.

RUTA SENDERISTA DESDE XÀTIVA:

El recorrido a pie desde Xàtiva PRV-78 hasta el paraje ocupa entre hora y media y dos horas; la ruta arranca desde la Fuente de los 25 caños y se encuentra señalizada; se trata de un recorrido totalmente plano, muy sencillo y que discurre siguiendo la traza del canal de abastecimiento de aguas de Xàtiva. Desde Xàtiva Turisme nos proponen este bello recorrido que podéis ver a continuación: 

Ruta Senderista desde Xàtiva, Cova Negra

CÓMO LLEGAR EN COCHE:

Desde Xàtiva, por la CV-610, dirección Genovés; antes de la segunda rotonda de entrada a la población, girar a la derecha en dirección a la pedanía de Alboi. A la entrada, realizar un giro cerrado a la izquierda en dirección a “La chopera de Alboi”. Después de seguir el camino 2 kilómetros se llega a la zona de aparcamientos, con cabida para al menos 40 vehículos, situada en el margen derecho del río Albaida.

Desde Xàtiva hacia Bellús por la N-340; a la altura de la Ermita de Bixquert, se encuentra a la izquierda una indicación al “Camí del Pont Sec” junto a la propia señalización del paraje; desde aquí, seguir las indicaciones que nos llevarán a una pequeña zona de aparcamientos situada en el margen izquierdo del río Albaida.  Desde este punto arranca la senda peatonal que recorre todo el paraje, pasando por la Cova Negra hasta la Casa de la Llum. 

Fuentes:

Fotografías:

 

 

 

 

Los caminos del agua del río Juanes:

Fuente: vanessapastor.com

Fuente: vanessapastor.com

Todos sabemos la fuerza que tiene el agua, y prueba de ello son las montañas que se han formado a lo largo de la historia debido a la erosión del agua. Pero muchos de esos lugares no dejan de asombrarnos por la forma en la que la naturaleza es caprichosa y ella misma moldea figuras en las piedras como si de una escultora se tratase. A lo largo de un camino que no llega a los 5 km, el nacimiento del río Juanes, también conocido como río Chico, hasta su unión con el afluente río Buñol, es un recorrido paisajístico y fluvial bello a los ojos de cualquiera, rodeado de inmensos árboles y vegetación, donde su cauce llega a unas pozas excavadas en la roca caliza conocidas como la Cueva de las Palomas, donde se han hallado restos arqueológicos del paleolítico superior que indican que fue un refugio ideal, con agua corriente y cristalina del río Juanes, excavado en la roca para aquellos prehistórico cazadores.

Sin duda un bello paraje para los amantes de la naturaleza. En el siguiente enlace os dejamos un recorrido bello, y más amplio y extenso, para aquellos que deseen hacer una ruta completa.

 

 

 

 

Las Peñas de Dios: 

Fuente: ccloratpenat.clubciclista.info

Fuente: ccloratpenat.clubciclista.info

En la localidad de Andilla existen muchas rutas o senderos que recorrer, desde parajes como “La Moratica”, Peñaparda, La Fuente del Señor o la conocida leyenda local de la “roca de la sogra”, una curiosa cima donde según cuentan los locales, era tradición tirar a las suegras al vacío, y de ahí su nombre. Pero sin ninguna duda, la que más pasión y curiosidad despierta es Las Peñas de Dios, que son tres montañas de una altitud superior a mil metros, pobladas de pinares y rocas imponentes de acerados cantos.

De ella se cuentan diversas leyendas, además de hablarse de la dispuesta boca del infierno, tal y como se dice en el libro Mitos y hechos legendarios (leyendas y tradiciones valencianas II), donde se cuenta “la historia del visitante siniestro” que trata sobre el desafío de la creencia de Dios y el fuego eterno, en la que uno de los protagonistas de la historia bajo su frase “Muéstrame el infierno, cabrón, y perdonaré tu impertinencia” es conducido a la cima de Las Peñas de Dios para que el visitante siniestro le mostrara la boca del infierno.

¿Te atreves a adentrarte en un paraje cargado de leyendas?

 

 

 

 

Los senderos del bosque centenario de las blancas:

En el Rincón de Ademuz, una isla valenciana entre Cuenca y Teruel, se sitúa el bosque centenario de Las Blancas, un grupo de sabinas albar con ejemplares de más de ocho siglos. Quien nos habla de este precioso paraje muy bien es kapitanpedales.wordpress.com, que nos muestra el recorrido y nos indica que las viejas sabinas están en el sendero de pequeño recorrido PRV-131.8 que sale de Puebla de San Miguel y sube al Cerro Calderón o Alto de las Barracas (1.836 m), el monte más alto de la Comunidad Valenciana. 

En este bello rincón encontraremos el Pino Vicente, un pino de grandes dimensiones que fue salvado gracias a la ayuda e ingenio de los vecinos de Puebla que participaban en la tala, y de Vicente Tortajada, un guarda forestal de la zona, quienes cambiaron el peso de la madera del Pino por la de tres o cuatro pinos nuevos, evitando así el aprovechamiento forestal. 

 

 

 

El paraje natural municipal de El Tello: 

A poco más de media de hora en coche de Valencia capital, y situado en el interior de la provincia, se encuentra el bello Paraje Natural Municipal de El Tello, perteneciente a Llombai. Un precioso rincón con vistas increíbles para caminar y realizar rutas de senderismo muy atractivas.

El entorno, rodeado de fauna y vegetación, fue declarado Parque Natural Municipal en 2005. Cuenta con una superficie de 1065.31 ha y se encuentra situado en el extremo más oriental del término municipal, en el margen izquierdo del río Magro. El valor paisajístico de “El Tello” es especialmente significativo, dado que es un monte rodeado de cultivos de secano y que queda al alcance de la vista desde las poblaciones de Llombai, Catadau y Alfarp. Además El Tello, con sus 361 metros de altitud, es el pico más alto de la zona.

Este enclave, junto con los terrenos colindantes que se prolongan hacia Picassent, constituye el primer monte que se alza frente a la costa, en una zona con alto nivel de urbanización e intensa actividad industrial. Es por ello que tiene un gran valor potencial como espacio verde cercano a la localidad. En el margen derecho del río, muy próximo a esta zona, se encuentra otro Parque Natural Municipal que posee en municipio de Llombai, denominado “Els Cerros”.

Tal y como nos cuenta Antonio Escribano Barrios, quien nos manda fotografías para conocer este paraje, si uno asciende al Pico Besori, que es vértice geodésico con 361 metros y la cima de mayor altitud de la comarca situada en este paraje, se puede ver hasta la Albufera, donde nos habla de interesantes propuestas para visitar como, por ejemplo, la torre árabe de Alédua, muy cerquita de Llombai, un yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural.

Paraje Natural de El Tello. Foto de Antonio Escribano Barrios

Paraje Natural de El Tello. Foto de Antonio Escribano Barrios

Paraje Natural de El Tello. Foto de Antonio Escribano Barrios

Alédua, topónimo procedente del árabe al-adwa y que significa borde del río, fue una alquería musulmana que tuvo más de un centenar de casas, pero con la expulsión de los moriscos, el pueblo quedó deshabitado y con el tiempo se transformó en zona agraria. En la actualidad se conserva la torre y un muro perimetral de carácter defensivo.

También son de interés, para visitar, el yacimiento etnológico del “Pouet de L’Estepar”, al cual llegamos a través de la Senda del Estepar, un pozo en el interior de una caseta hecha de obra y tejado de agua; los antiguos corrales para el ganado como el del Corral de L’Estepar y el Corral de Rútia que, pese a encontrarse en ruinas la mayoría, os trasladarán a épocas anteriores en las que el sector agropecuario adquiría gran importancia en el municipio; o el “Mirador de L’Estepar”, desde donde se puede divisar el mar.

CÓMO LLEGAR:

La carretera autonómica CV-50 discurre al oeste del paraje natural municipal, mientras que por el sur se encuentra la carretera local CV-520, en el tramo que une los municipios de Llombai y Alfarp con Benifaió.

A partir de dichas vías, parten los caminos y sendas que dan acceso al paraje natural municipal, principalmente por el sur del espacio protegido. Cuenta además con una extendida red de caminos y pistas forestales que permiten recorrer prácticamente la totalidad del espacio protegido.

Aparcamientos:

  • Cooperativa  Agrícola de Llombai.
  • Inmediaciones Torre Alédua.

SI PINCHAS AQUÍ PODRÁS VER DECENAS DE RUTAS DE SENDERISMO PARA REALIZAR EN EL TELLO, LLOMBAI

 

 

El Santuario de los endemoniados de Balma:

  • El entorno del Santuario, así como Zorita del Maestrazgo, es perfecto para realizar rutas de senderismo y BBT, tal y como podemos ver en decenas de rutas en wikiloc.

Enclavado en la roca y ubicado en una balma o abrigo natural, en un costado sobre el río Bergantes, se encuentra el Santuario de la Virgen de Balma, en el término de de Zorita del Maestrazgo (Castellón). Construido entre los siglos XVI y XVIII, este lugar ha sido un centro importante de peregrinaciones, que todavía hoy sigue siéndolo aunque con distinta finalidad a la de hace siglos, para los llamados endemoniados, siendo muy popular desde el siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX. 

Lo cierto es que lejos de ser un lugar de peregrinaje más, como los que hoy conocemos para venerar un santo o una virgen, antaño se caracterizó por ser un lugar lleno de ritos de exorcismos a poseídos y lugar de sanación de endemoniados, convirtiendo este lugar en una mina de oro para timadores, cuentistas y todos aquellos que posiblemente se inventaron una historia “maldita” para curar realmente a epilépticos, enfermos mentales o esquizofrénicos, que en la gran mayoría de ocasiones, dichas personas, eran de familias analfabetas, pobres y fácilmente manipulables e impresionables. Aun así, cabe destacar, que en las procesiones y actos religiosos, la iglesia (los curas en cuestión), evitan pasar (quizás por miedo o respeto) y rodean el Santuario… ¿Por qué será? 

Cuentan, además, que la jaula que hay en su interior sirvió para encerrar a los endemoniados y practicarles los exorcismos sin miedo alguno a sufrir daño físico. 


Este santuario, declarado Monumento Histórico Artístico desde el año 1979, se encuentra muy cerca de Morella o Forcall, siendo perfecto reclamo para visitar dichas poblaciones bellas cercanas. Como todas las historias, hay parte de leyenda y parte de realidad. No sabemos hasta qué punto se puede hablar de leyenda o mito. Lo que sí sabemos es que este lugar sigue despertando la curiosidad, terror o respeto a todo aquel que lo visita, donde podemos recuperar una coplilla que dejó la llamada “filla de la Dallera”, una endemoniada que, antes de librarse de locura, expuso su devoción mariana:

Si Dios me deja salir

de esta maldita pelea

a la Virgen de la Balma

misa canta y noventa. 

Horario de visita:
Lunes: cerrado.
De martes a viernes de 10:00h hasta 17.00h
Fines de semana y festivos de 10.00h a 19:00h

 

 

 

 

 

Ruta senderista por Chera – Embalse de Buseo – Cuevas de la Garita: 

Fuente: jrojas (wikiloc.com)

Fuente: jrojas (wikiloc.com)

Se trata de un agradable paseo que parte de la zona recreativa del mismo Embalse, hoy en desuso y convertido en un bonito lago de montaña, para tratar de bordearlo hasta coronar la presa, y continuando el camino hacia una especie de embarcadero, y vuelta sobre vuestros pasos, donde podréis visitar las ruinas del Castillo de Chera o las Cuevas de la Garita. Si queréis saber más, podéis leer el artículo de nuestros amigos de untormoenlamochila.blogspot.com.es. También podéis hacer la ruta incluyendo el Pico Ropé, aunque esta parte no es muy recomendada para niños.

 

 

 

Caminar por el bello Barranco de la Hoz:

Al fondo y abajo se divisa el Llano de Marjana. Fuente: Javi Nieto en http://veudelaterra.blogspot.com.es/

Cantiles rocosos del Barranco de la Hoz. Fuente: Javi Nieto en http://veudelaterra.blogspot.com.es/

  • La leyenda de Tanik y Alba: la lluvia de Luna que petrificó una amada cerca del Barranco de la Hoz.

Existe una leyenda que se remonta a los tiempos de la Conquista. Una historia de amor y tristeza que termina de forma triste en los lugares donde Berenguer d´Entença libró batalla contra las tropas del rey Zayaán, donde un caballero, de nombre Tarik, perdió su vida en aquel lugar donde creció junto a su amada. Este lugar no es otro que allá donde los moriscos vivieron antes de la llegada de las tropas de Jaime I.

Se cuenta que en las inmediaciones de Chiva, Chera y Gestalgar (Valencia), en los picos cercanos conocidos como el Pico Yerbas, Charnera, Oratillos, la Peña Santa María o el lugar que nos concierte, el llano de la Marjana, fueron testigos de la muerte y sufrimiento de un amor que la vida arrebató. Como sabréis muchos, Chiva se entregó a Berenguer d´Entença el 25 de septiembre de 1237. Durante la conquista por estos territorios, allí luchó un soldado a las órdenes de Zayaán llamado Tarik. Su amada, de nombre Alba, vivió junto a él momentos de pasión en aquellos montes que hoy recorren la comarca de Los Serranos.

Al parecer, un día buscando cobijo de una tormenta, la joven pareja, Alba y Tarik, se refugiaron en una casa próxima al Barranco de la Hoz, donde vivía una bruja. Esta les dio cobijo y entablaron una conversación que les dejo sorprendidos, donde las palabras de la bruja al despedirse de la muchacha al cesar la lluvia fueron “hasta pronto, querida niña”.

La bruja vaticinó que aquella muchacha quedaría viuda tras la batalla de Chiva y que pronto iría a verla para ver cómo supo que su amado hallaría la muerte. Tras el encuentro varios años después, la bruja prometió devolver la vida a su amado si Alba seguía todas sus indicaciones y tomaba una pócima durante la Luna llena en lo alto de la meseta de una de aquellas montañas. Eso sí, aquella pócima debía contener 3 lágrimas derramadas por la amada, aquellas que Alba soltaba casi a diario por quedarse viuda.

Pero Alba no siguió al pie de la letra todo lo que la bruja le contó. Resulta que cuando llegó la Luna llena, la joven subió a lo alto de una montaña de la Sierra de las Cabrillas o de Santa María, derramando tres lágrimas sobre la pócima y bebiendo el brebaje cuando la Luna reflejaba en este. Fue la bruja la que le comentó que tras alejarse del lugar no mirase la Luna, pero Alba no cumplió estas palabras. Alba quedó petrificada por los rayos lunares que iluminaban la noche convirtiéndose en un peñasco de los montes cercanos a la Marjana, formando parte desde entonces de este paraje recorrido por senderistas. Cuentan que en las noches de Luna llena todavía pueden escucharse los gemidos de tristeza de Alba y recomiendan, como os podréis imaginar, no mirar la Luna en noches así. No queráis convertiros en parte de este bello paraje.

Podéis conocer más sobre este lugar y los que le rodean, como la Cueva del Diablos, vistando artículos como el de veudelaterra.blogspot.com.es (para nosotros el mejor con impresionantes fotografías sobre el lugar), aunque también podéis visitar otros artículos como el de senderismoandbotanica.blogspot.com.esveudelaterra.blogspot.com.es o singlesvalencia.es.

 

 

 

 

Senderismo por la Sierra del Maigmó: 

Sierra del Maigmó. Foto Fadrinet: http://geoelx.blogspot.com.es/2008/02/sierra-del-maigm.html

La Sierra del Maigmó es una formación montañosa del interior de la provincia de Alicante que ocupa una superficie de aproximadamente 1.280 ha.​ Pocas cumbres le hacen sombra por la zona donde se alza este coloso, en el corazón del Paraje Natural del Macizo del Maigmó, siendo su visión omnipresente desde todo el Campo de Alicante.

De la cumbre del Maigmó parte una rama septentrional con el Alto del Maigmonet, de 1.182 m, la Motllonera, de 1.134 m, y el Alto de la Chimenea, de 1.249 m, donde se dirige en dirección norte, terminando en el collado del Portell y enlazando con el Despeñador, de 1.260 m.​ En su zona sur no sobrepasa los 900 m y enlaza la sierra del Cid y la Sierra del Ventós.1

La Sierra del Maigmó se encuentra entre los términos municipales de Tibi, Castalla, Agost y Petrel lindando en su cumbre los tres términos municipales. Separa las comarcas del Medio Vinalopó, al oeste, y de la Hoya de Castalla, al este.

Bien repleta de frondosos bosques de pinos y carrascas, a sus pies se encuentra el embalse de Tibi, en el río Monnegre, considerado el más antiguo de Europa en funcionamiento, mandado construir por el mismo Felipe II a finales del siglo XVI. Varias asociaciones ecologistas y grupos políticos han solicitado la declaración del Macizo del Maigmó como Parque Natural, ya que la actual protección de “Paraje Natural” no impide que en un futuro se pueda especular sobre el suelo del entorno.

 

 

 

 

El estrecho del Sabinar en Ayora:

Quizás muchos no lo sepan pero Ayora, con un término municipal de 446 kilómetros cuadrados, es el segundo más extenso de nuestra provincia. Tanta extensión da para mucho, y más aún cuando la bella población está situada el interior de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, rodeada por montañas de considerables alturas como son el Puntal de Meca (1058 m.), Puntal de Mediodía (1.146 m.), Puntal de Tortolilla (1.199 m.), Peñón de los Machos (1091 m.) y Palomeras (1258 m.).

El Sabinar Ayora

Es por eso, quizás, que la población de Ayora cuente con un gran número de recursos medioambientales y paisajísticos de gran belleza, donde tal y como nos muestra la Asociación en Defensa del Patrimonio de Ayora, fundada en el año 2014 con el fin de proteger y promocionar todo el patrimonio perteneciente a la localidad de Ayora y municipios vecinos, sus parajes son todo un encanto. 

Lugares como La Sierra de AyoraLos Infiernos; Palomera; La Hunde; Rincón San Pascual; Monte Mayor; La HozLa Rambla De Ayora, también conocida como Río Cautabán – Reconque; Virgen del Rosario; la preciosa Balsa Mayor para refrescarse; o El Sabinar.

El Sabinar es un enclave natural caracterizado por estrechos barrancos de piedra y balsas naturales, un bello rincón de naturaleza en el término municipal de Ayora. Tal y como nos indican desde defensapatrimonioayora.es:

“De las aguas sobrantes de La Cumbre, encauzado en un desfiladero de rocas, formando pequeñas piscinas naturales y grandes charcos, hasta filtrarse en su cauce. En años de muchas lluvias, El Sabinar, es todo un espectáculo”.

Para llegar a estas bellas charcas, tal y como nos indican desde la Oficina de Turismo de la localidad, la ruta se inicia desde Ayora. Esta no está señalizada, por lo que se recomienda hacer uso del GPS si se desconoce la zona. La propia oficina os podrá guiar si contactáis con ella al correo ayora@touristinfo.net o al teléfono 96 189 06 58, donde os mandarán un recorrido en wikiloc para que podáis descargároslo y llegar con facilidad. 

Parte del tramo se puede hacer en coche, pero el resto a pie. Si pincháis AQUÍ, podréis descargaros una ruta de Wikiloc (parte en coche y el resto a pie), mientras que si pincháis AQUÍ, podréis descargaros una ruta en Mountain Bike realizada por ALBORAYA MTB por la zona. 

SI PINCHÁIS AQUÍ PODRÉIS VER MÁS FOTOGRAFÍAS DE EL SABINAR

Desde la propia Oficina de Turismo de Ayora nos ofrecen, además, la posibilidad de realizar estupendas rutas senderistas así como cicloturistas, la excusa perfecta para después poder recargar las pilas con su rica gastronomía. Por supuesto no podemos olvidarnos de sus Bienes de Interés Cultural que son la joya de su patrimonio, así como tampoco de lugares emblemáticos de su casco antiguo y de toda la villa, lugares que conformarán una ruta única y especial en vuestra visita a la villa de Ayora. 

 

 

 

 

Vistabella del Maestrat y el gran Penyagolosa:

Gracias a Dani Ferrer, hoy conocemos los alrededores de Vistabella del Maestrat y el gran Penyagolosa, uno de nuestro picos más emblemáticos, recomendándonos, Dani, la visita por completo por estos entornos. 

La preciosa población de Vistabella del Maestrat, un municipio de la provincia de Castellón situado en la comarca del Alcalatén, apenas cuenta con población, donde en 2016 habían censados 364 habitantes. Su gran atractivo rural hará que, sin duda, queráis visitarla. De origen musulmán, tras la conquista cristiana en 1251 por Jaime I, Vistabella fue dada por don Guillem de Anglesola y su mujer Constanza de Alagó a Berenguer de Anglesola y otros caballeros, tal y como consta en su primera carta de población, otorgada en 1251. El pueblo fue propiedad de la Orden de los Templarios y, más tarde, de la de Montesa, junto con otros siete pueblos del Maestrazgo formó la Setena de Culla, unión para defender derechos de ganadería y pastos. El nombre de Maestrazgo (Maestrat) deriva del término maestre, ya que estos territorios se encontraban bajo la jurisdicción del Gran Maestre de las órdenes militares del Temple, San Juan y Montesa, donde más en adelante, en 1838 durante las Guerras Carlistas, se creó la Comandancia General del Maestrazgo como distrito militar. Para quien no lo sepa, El Maestrat es una comarca histórica que se extiende por el norte de la provincia valenciana de Castellón y el sureste de la provincia aragonesa de Teruel

Volviendo a la población protagonista del artículo, cabe decir que, con sus 151 km. cuadrados, el término municipal es uno de los más extensos de la provincia y su altura media ronda los 1.100 metros. Destaca la población por su encanto rural y sobre todo por su aliciente para excursionistas de visitar las llamadas “fuentes de Vistabella”, tales como la fuente de Dalt y la del Alforí. De visita muy recomendada una población cercana llamada Mosqueruela. Os encantará su aire rural también.

Puente Romano situado en las cercanías de Mosqueruela y Vistabella. Fotografía de Dani Ferrer

Volviendo a Vistabella del Maestrazgo, entre sus monumentos destacan: el Ermitorio de Santuario de San Juan Bautista de Penyagolosa y Santa Bárbara, antiguo Convento de Cenobitas, integrado por un conjunto arquitectónico de estilo neoclásico con origen en el siglo XIV, aunque la Cofradía de San Juan data del siglo XVII. Está situado en el propio término municipal de Vistabella del Maestrazgo, a los pies del Macizo del Penyagolosa, a 9 km de la población, configurándose como el elemento arquitectónico emblemático de la zona; también destaca la Ermita de Ntra. Sra. de Loreto; la Ermita de San Antonio Abad; la Ermita de San Bartolomé; la Iglesia Parroquial de la Asunción, que cuenta con frisos de cerámica de Alcora; un bello Puente Romano sobre el río Monleón; o los portales de Portal de Sant Roc o Portal del Forn, además de sus masías y casonas. Si os encantan las rutas en MTB, podéis pinchar AQUÍ y seguir el recorrido que marcan nuestros amigos de carajillomtb.

En uno de estos rincones mencionados anteriormente, en el Ermitorio de Santuario de San Juan Bautista de Peñagolosa y Santa Bárbara, todos los años se celebran eventos con centro en el Santuario, el más conocido de los cuales es la antigua romería de los Peregrinos de Useras. No menos importante es el patrimonio construido vinculado al medio rural tradicional, centrado en los mases y edificaciones relacionadas, cuyo conjunto posee un gran valor histórico y cultural.

Patrimonio de Vistabella del Maestrat. Fotografía de Dani Ferrer

Fotografía de Dani Ferrer

En su término se halla la cumbre más emblemática y conocida, quizás, de la Comunidad Valenciana: el pico de Penyagolosa (1.814 metros), el pico más alto de la provincia de Castellón y el segundo más alto de la Comunidad Valenciana, solo superado por el Cerro Calderón (1838 msnm), localizado en el Rincón de Ademuz.

Cima oeste del Penyagolosa desde la cima este. Fotografía de Dani Ferrer

Se trata de una montaña considerada sagrada y mágica, desde la cima de la cual se puede divisar, en días claros, desde el Delta del Ebro hasta el Montgó, pasando por las Islas Baleares. Su cumbre consta de dos espolones o subcimas, la más occidental pertenece totalmente al término municipal de Villahermosa del Rio, la oriental y un par de metros más alta es compartida, posee el vértice geodésico y marca el límite entre los términos municipales de Villahermosa del Rio, Chodos y Vistabella del Maestrazgo y a su vez marca límite entre las comarcas castellonenses del Alto Mijares (al Oeste y al sur) y Alcalatén (al norte y este).

El pico está enclavado en el llamado Parque Natural del Penyagolosa, un paraje en torno al macizo del mismo nombre, que ocupa una superfície de 1.094’45 ha, localizado entre los términos municipales de la propia Vistabella del Maestrazgo, Villahermosa del Río y Chodos, en el interior de la provincia de Castellón. El parque es un referente del excursionismo, atravesado por el GR-7 y el GR-33. En él encontraremos la microrreserva vegetal del Barranc de la Pegunta, espacio con plantas y árboles protegidos. Además, el parque natural cuenta con 3 zonas de acampada para grupos y una libre.

Entorno del Parque Natural del Penyagolosa. Fotografía de Dani Ferrer

Vistas del Parque Natural del Penyagolosa. Fotografía de Dani Ferrer

La vegetación del parque varía en función de la altitud. Por debajo de los 1.000 m. dominan las formaciones vegetales de encinas (Quercus ilex ssp rotundifolia) y pino carrasco (Pinus halepensis), bien estructuradas y con una rica vegetación arbustiva. Por encima de la cota anterior, los pinares de pino carrasco son sustituidos por el pino negral (Pinus nigra) y el pino rodeno (Pinus pinaster), este último sobre suelos descarbonatados. En estas altitudes es frecuente observar sabinares de sabina albar (Juniperus thurifera), indicativas de un clima más continental. Debe destacarse, asimismo, la presencia de roble valenciano (Quercus faginea), tejo (Taxus baccata) y tilo (Tilia platyphyllos), así como las interesantes formaciones de rebollo (Quercus faginea) y melojo (Quercus pyrenaica) sobre suelos silíceos. A diferencia de lo que sucede en otras regiones de España, tanto en la Comunidad Valenciana como en Aragón, se conoce por rebollo al quejigo, mientras que el rebollo, Quercus pyrenaica, es conocido por el nombre de melojo. 

En definitiva, un entorno maravilloso para visitar. 

PINCHA AQUÍ PARA SABER MÁS DE LA ZONA Y VER MÁS FOTOS DE LA PRECIOSA POBLACIÓN DE VISTABELLA DEL MAESTRAT

 

 

 

La Ruta de los Cañones del Júcar:

Fuente: rutasbttlasliebres.blogspot.com

Fuente: rutasbttlasliebres.blogspot.com

Esta ruta, de dificultad baja, es ideal para disfrutarla en familia, debido a sus condiciones y su belleza paisajística. La opción conduce por el Valle de los Cofrades hasta llegar a los Caños del Júcar, con 11 kilómetros de recorrido y algo más de 4 horas de duración. Sin duda, su gran aliciente es el propio cañón, con paredes abruptas de unos 200 metros de caída sobre el río Júcar. También destaca una gran hoz que hay en un tramo del recorrido, tal y como nos cuentan nuestros amigos de enunlugardelvalle.com en su precioso reportaje lleno de fotos por el lugar, o los de rutasbttlasliebres.blogspot.com.es

 

La ruta de la Gola de Lucino y la Cueva de la Araña: 

Fuente: pabloonce.blogspot.com

Fuente: pabloonce.blogspot.com

Fuente: Hidramiel.net

Fuente: Hidramiel.net

En el macizo de Caroig, en el interior de la provincia de Valencia, se encuentra una pequeña ruta entorno al rio Cazuma que uno puede seguir para descubrir dos impresionantes obras: La primera natural, que es la impresionante garganta rocosa de la Gola de Lucino; y la segunda es humana, para poder observar las pinturas rupestres de la cueva de la Araña.

Una zona rocosa, sin fuentes de agua durante el camino, que os permitirá ver una maravilla hecha por el hombre hace miles de años (las pinturas rupestres de la cueva de la Araña) y una maravilla de la naturaleza de tal vez millones de años como es la Gola de Lucino, en el cauce del río Cazuma.

 

 

 

 

La cueva de la Venerable Inés, un lugar cargado de leyendas, en plena naturaleza, para recorrer:

La llamada cueva de la Venerable Inés es un lugar tanto de peregrinaje como de senderistas, una zona cargada de leyendas y rodeada de valles y montañas en plena Sierra Calderona, en la cercanía de un pequeño acueducto y la cartuja de Porta Coeli.

Ubicado en un lugar cercano a Serra (Valencia), se encuentra este cueva de la que ya os hablamos en un artículo. Lugar de peregrinación, pero también de senderistas, la cueva de la Venerable Inés (Moncada-1388, Moncada-1428), debe su nombre a una ermitaña que vivió en lo alto de una montaña detrás de la Cartuja de Porta Coeli. Una cueva que, tras casi 6 siglos, sigue siguiendo una tradición llegar hasta ella en honor de la anacoreta, algo que viene rememorándose desde el siglo XIV.

Esta zona está cargada de leyendas, justa al lado de una Cartuja y un pequeño acueducto, en terrenos que se encuentran en vías de reforestación y donde, en los alrededores, los senderistas encontrarán caminos para recorrer. A pesar de ser un lugar de leyendas, también es de tragedia y realidades, pues este lugar, el cercano Monasterio cartujo, es uno de los lugares con más fusilamientos acabada la Guerra Civil española. 

Para quienes decidan subir hasta lo alto de la cueva, sepan que desde lo alto podrán divisar unas bonitas vistas de la vall de Lullén, también conocida como de Porta Coeli, un pequeño valle situado entre los contrafuertes de la Sierra Calderona, en el municipio de Serra. 

Quizás lo que más llame la atención sean sus leyendas, como la de amantes de Porta Coeli, una historia de amor y tragedia entre una joven, Ormesinda, y el hijo único de una poderosa familia local, Ricardo, quien por orden del padre de este último, es obligado a abandonar a su amada decidiendo vestir los hábitos de cartujo, abandonando así también sus deberes familiares. La historia, como podéis imaginar, acaba en tragedia, y recomendamos leer el artículo de La leyenda de los amantes de Porta Coeli para conocer todos los detalles.

Pero esta no es la única leyenda del lugar, puesto que debe su nombre, la cueva a una tal Inés de Moncada. Según cuenta la tradición, de niña, Inés, con tan sólo 5 años y durante la celebración de una misa, vio representada la cara de un niño, al que llamó repetidamente Jesús, en la forma consagrada que estaba utilizando el sacerdote, monssén Jaume Carrós. Aquel milagro y su leyenda, nos la cuenta muy bien Fernanda Zabala en su libro Leyendas y Tradiciones de Valencia I, donde también nos habla de la intentona de Inés de engañar a los cartujos para  entrar en Porta Coeli, tras escaparse para huir del matrimonio, haciéndose pasar por hombre, siendo, el engaño, rápidamente descubierto.

A pesar de ello, Inés Pedrós Alpicat fue, a partir de ese momento y durante cuatro años, Benjamín de la Cartuja, el piadoso pastoret que, además de ocuparse del rebaño, oraba a escondidas. Como finalmente no le dejaron ingresar en la orden cartuja, Inés pidió al padre su bendición para abandonar el lugar y dejar de servir, para poder así convertirse en ermitaña y calzar hábito cartujo retirándose a una gruta que descubrió en lo alto del monte. La historia, que no tiene tampoco un final feliz, tras casi 20 años de ermitaña, la podéis encontrar al completo pinchando en La leyenda de Inés de MoncadaEl resto del artículo sobre la cueva, lo podéis seguir leyendo pinchando AQUÍ.

cueva de la Venerable Inés. Fotografía AVAN

cueva de la Venerable Inés. Fotografía AVAN

cueva de la Venerable Inés. Fotografía AVAN

 

 

Ruta de Tóvedas y las veredas del Bohilgues: 

Fuente: conmiperro.es

Fuente: conmiperro.es

17 kilómetros de recorrido que nos llevarán a cotas de hasta 1090 metros de altura. De nuevo unas 4 horas de recorrido y en torno a 18 kilómetros de camino. Con una dificultad media en cuanto a las condiciones, esta ruta es de lo más fresca, ideal para el verano, pues en la travesía destaca las aguas cristalinas y frías, de las que carece la zona de mar. También te sumerge en la arquitectura más primaria, al cruzar pueblos como Ademuz o Vallanca, como por ejemplo nos muestran nuestros amigos de conmiperro.es. El manantial del Tío Manzano será la recompensa al final.

 

 

 

 

 

El Carrascal de la Font Roja, el llamado Bosque Encantado: 

Fotografía cedida por objetivovalencia.es

Fotografía propiedad de objetivovalencia.es

El llamado tesoro de la Comunidad Valenciana, por ser el espacio natural mejor conservado del territorio valenciano, es el Parque natural del Carrascal de la Font Roja, un espacio natural protegido de más de 2000 hectáreas y que comprende El Alto de San Antonio (L’Alt de Sant Antoni), El Carrascal de la Fuente Roja (El Carrasquer de la Font Roja) y La Teixereta.

Pero de todas las zonas que destacan en el que es el espacio más bello de la Comunidad Valenciana, es sin duda el bosque que se sitúa bajo la cumbre de la Sierra de Menachaor (1.356 m de altura).  

Y es que se trata de un bosque muy particular y único, del que se cuentan muchas leyendas. Historias que abarcan trolls, hadas, duendes y elfos, tal y como nos cuentan nuestros amigos de recordrentacar.com.

Dada la particularidad de su situación, a esa altura, en numerosas ocasiones la niebla se funde entre los senderos y la vegetación del lugar, aportando un halo de misticismo y encanto a este lugar que agranda más aún la leyenda que todavía perdura en los habitantes de los alrededores. De aquellas historias, por supuesto, tan solo quedan las anécdotas que siguen contando los mayores del lugar. Historias para aquellos que acuden a la llamada de adentrarse a recorrer los senderos y que buscan fundirse con la naturaleza de este lleno de un gran colorido de bosque mixto mediterráneo: carrasca, tejo, roble valenciano, arce o fresno, marcan la principal flora de la zona.

Si queréis conocer más sobre este enigmático y precioso lugar, nuestros amigos de objetivovalencia.es (una empresa fotográfica de importante renombre que realiza cursos y talleres), nos dan una pequeña guía en el artículo de su visita al lugar.

 

 

 

 

 

Senderismo por el parque natural de la Sierra de Mariola: 

La Sierra de Mariola forma un parque natural comprendido en el interior de las provincias de Alicante y Valencia. Este paraje de 17.257 ha fue declarado parque natural por el gobierno valenciano el 8 de enero de 2002. La sierra se encuentra localizada entre las comarcas de Hoya de Alcoy, el Condado de Cocentaina y del Valle de Albaida. Las mejores rutas de senderismo por estos parajes las podéis encontrar en wikiloc.com.

Sierra de Mariola. Foto http://serramariola.org/

Esta sierra es notablemente rica en variedades vegetales. Entre todas ellas destaca la presencia del tejo. En la microrreserva de la Teixera d’Agres se puede observar el bosque de tejos más meridional de Europa, aunque actualmente no es tan abundante como en otros tiempos.

La mayor parte de la sierra se encuentra cubierta por una formación boscosa en la que el pino carrasco es predominante junto con diversos arbustos como la aliaga, el romero o la jara.

Sin embargo, también es posible encontrar el bosque mixto mediterráneo, en el cual se entremezclan especies como la carrasca junto con árboles caducifolios mucho menos frecuentes en la Comunidad Valenciana como pueden ser el fresno, el arce o el quejigo como especies arbóreas y la presencia del durillo, el rusco o la madreselva como especies arbustivas.

Pero sin lugar a dudas la verdadera riqueza de la sierra se encuentra en la diversidad florística. Se han llegado a identificar 1200 especies, muchas de ellas endémicas de la Comunidad Valenciana o de la propia sierra. De entre ellas se podría destacar la salvia de Mariola, el rabo de gato, la manzanilla borde, la piperela, el espliego, la santonica, el hipérico o el té de roca.

 

El Xocainet, la Muntanya Redona i el Pic de l’Àguila: 

Fuente: http://pdipb.blogspot.com.es/

Fuente: http://pdipb.blogspot.com.es/

En esta ruta conoceremos a fondo la Sierra Calderona. Por delante, algo más de 4 horas y 15 kilómetros, en un recorrido circular y un bello interés paisajístico. En ella destacan los tupidos bosques de pino y las paredes sempiternas de rodeno que regala el gran Garbí y el Pic de l´Àguila. Pero ante todo es una ruta que destaca por las panorámicas que ofrece el recorrido, como el entorno del barranco de Segart, el Valle de Palencia o los municipios de Albalat y Estivella. Panorámicas como las que nos ofrecen nuestros amigos de pdipb.blogspot.com.es en su artículo.

 

 

Senderismo por la Sierra Calderona: 

El Parque natural de la Sierra Calderona está situado entre la provincia de Castellón y la provincia de Valencia. Este paraje de 17.772 hectáreas fue declarado parque natural por el gobierno valenciano el 15 de enero de 2002. El parque natural forma parte de una sierra en las estribaciones del Sistema Ibérico de una extensión aproximada de 60.000 hectáreas que separa las cuencas de los ríos Palancia al norte y Turia al sur. Las mejores rutas de senderismo las podemos encontrar en upv.es.

Vista general desde Sierra Calderona: Sección sur de Sierra Calderona. Foto Sergionc87 (CC BY-SA 4.0)

Por su cercanía a la ciudad de Valencia, unos 20 km, es considerada como el principal pulmón verde de esta. Ocupa los términos municipales de las siguientes poblaciones: Albalat de Taronchers, Alcublas, Algimia de Alfara, Estivella, Gátova, Gilet, Liria, Marines, Náquera, Olocau, El Puig, Puzol, Sagunto, Serra, Torres Torres, Segart, la Villa de Altura y Segorbe.

Mirador del Garbí

Esta sierra ocupa una vasta superficie que se desarrolla principalmente por debajo de los 1000 metros de altitud, con excepción del Montemayor, en el extremo noroccidental, donde se alcanza una cota de 1.015 metros sobre el nivel del mar. Otras alturas importantes son el Gorgo (907 metros), Pico del Águila (878 metros) Rebalsadors (802 metros), Oronet (742 metros) y el Garbí (600 metros). Como rasgos más sobresalientes de la orografía de la zona, cabe destacar por una parte el núcleo triásico oriental, donde se puede encontrar la presencia de muelas calizas como Mola de Segart, Xocainet o la Redona y, sobre todo, una parte del territorio con predominio silíceo en que aparecen espectaculares crestas de areniscas rojas (Gorgo, Garbí, Picaio) que envuelven núcleos carbonatados como Rebalsadors, Alt del Pí, Oronet y Peñas blancas.

Flora

Las zonas boscosas se hallan dominadas por el pinar, sobre todo el pino carrasco y acompañado de un matorral de jaguarzo, romero, aliaga, madroño y odeno en suelos descarbonatados junto con especies de matorral silicícola. Los bosques de carrasca y Alcornoque también alcanzan cierto desarrollo, aunque su presencia es muy fragmentaria y escasa, en cuyo estrato inferior se puede encontrar a la madreselva, zarzaparrilla, aladierno y palmito, entre otras especies. Debido a los numerosos incendios declarados en el conjunto de la sierra existen diversas zonas con vegetación degradada, en las cuales abunda el romero, el brezo y la aliaga, y los pastizales vivales, siendo el espartal, lastonar termófilo y el lastonar continental los de mayor cobertura.

Puntos de interés

De entre todas las cumbres de la sierra, sin duda la más visitada es el Garbí, entre los términos municipales de Serra, Estivella y Albalat de Tarongers, debido a la facilidad de acceso y al mirador existente que permite una bella panorámica sobre las comarcas de Huerta Norte y el Campo de Murviedro y de ser una de las zonas más próximas a Valencia para los que buscan alguna nevada del invierno.

Dentro de la sierra se encuentran tres importantes construcciones religiosas: la Cartuja de Porta Coeli, donde Fray Bonifacio Ferrer realizó la primera traducción a una lengua romance de la biblia, la Cartuja de Vall de Cristo en la Villa de Altura, donde el Propio Fray Bonifacio Ferrer pasó sus últimos días, y en donde yacieron sus restos mortales. También fue visitada por San Ignacio de Loyola o el antipapa Benedicto XIII; y el monasterio de Sant Esperit, en Gilet.

También son reseñables toda una serie de restos históricos como el Castillo de Serra o el poblado ibérico del Puntal dels Llops en Olocau. Además en los límites de la sierra se sitúan cuatro históricas localidades valencianas, Liria, Sagunto, la Villa de Altura y Segorbe.

 

 

 

 

 

Ruta de los Ventisqueros de Alcublas:

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Fuente: alejgp62.blogspot.com.es

Tan larga como bella. 16 kilómetros ante el caminante, en un recorrido de algo más de 5 horas de duración. La dificultad es media y el interés en este caso es de tipo histórico y geológico, en una travesía que conduce por sendas, caminos y pistas. La ruta te introduce de lleno en el Paraje Natural de La Solana y el Barranco de Lucia y también por los ventisqueros que guardan relación con el Comercio de la nieve en tiempos y siglos pasados. Nuestro amigo alejgp62.blogspot.com.es nos cuenta mejor en su artículo las dificultades y una pequeña recopilación de fotos. 

 

 

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